Как выполнить заземление автомобиля

Как выполнить заземление автомобиля

Почему автомобиль следует заземлить

Причины и последствия возникновения статических зарядов

Пожалуй, каждый автолюбитель, выйдя из машины и коснувшись металлических элементов кузова, испытывал легкое покалывание или щелчок. Это действие статического электричества. Механизмы его появления следующие:

  • В результате взаимодействия воздуха с кузовом авто. Особенно сильно этот эффект проявляется в жаркий и сухой летний день, при движении на высокой скорости. Мелкие частицы пыли скользят по поверхности авто, в результате чего накапливается заряд.
  • Из-за трения одежды о сидения в салоне или о кузов транспортного средства. Даже если водитель или пассажиры сидят неподвижно, небольшие неровности дороги и раскачивания на поворотах заставляют тереться о внутреннюю обивку, что приводит к возникновению заряда. Также статическое электричество образовывается при контакте одежды с внешней поверхностью авто. Например, если провести по кузову рукавом или полой платья.

Напряжение статического заряда может достигать сотен тысяч вольт. Однако запасенная энергия слишком мала, чтобы причинить вред человеку. Тем не менее, есть веские причины для борьбы со статическим электричеством:

  • Удары тока неожиданны и вызывают неприятные ощущения.
  • Искра способна вызвать пожар во время заправки топливом. Особенно легко воспламеняется газ.
  • Разряды приводят к микроскопическим повреждениям лакокрасочного покрытия, что ускоряет появление ржавчины.

Предотвратить перечисленные явления поможет заземление автомобиля.

Способы заземления транспортного средства

Чтобы заземлить кузов машины – необходимо соединить его с поверхностью земли, имеющей свойство «впитывать» электрический ток. Для этого к корме авто крепят антистатики – алюминиевые или графитовые полосы с прорезиненной основой. Такой аксессуар служит проводником, через который скопившийся заряд отводится в грунт. Как результат, автовладелец перестанет получать «уколы» током, а опасность воспламенения во время заправки сведется к минимуму. На грузовики и фуры вместо полос часто вешают металлические цепи, которые дают такой же эффект.

Альтернативный способ избавиться от статического заряда – заменить синтетическую обивку кресел чехлами из натуральной ткани. Дополнительно следует позаботиться об увлажнении среды внутри салона: влажный воздух более разрежен, и поэтому электричество скапливается медленнее. Также в автомагазинах продают специальные спреи, предотвращающие концентрацию зарядов на внешних и внутренних поверхностях авто. Отметим, что эти способы менее надежны, чем установка антистатических полос, и не гарантируют 100%-ого результата.

Если после заземления удары током при прикосновении продолжаются, то проблема может быть в электрической системе транспортного средства. В таком случае рекомендуется обратиться в автосервис и продиагностировать бортовые устройства, которые вырабатывают, передают и потребляют электроэнергию.

Как выполнить заземление автомобиля

Когда машина бьет током, тогда человек может начать ощущать болезненные ощущения. Ни один автолюбитель не будет рад получать заряд тока каждый день. Для того чтобы избежать этой проблемы вам необходимо будет выполнить заземление автомобиля.

заземление автомобиля

Получить заряд тока может не только владелец, но и пассажиры транспортного средства. Некоторые водители могут смириться с этой ситуацией, но лучше найти пути ее решения. Сегодня мы рассмотрим причины накопления статистического тока на кузове автомобиля и узнаем, почему автомобиль бьет током.

Последствия воздействия тока

Для человека небольшой заряд электроэнергии не несет никакого влияния. Этот процесс не является смертельным. Если статистический заряд начнет воздействовать на электрические приборы, которые находятся внутри автомобиля, тогда она может причинить им вред.

Статистическое напряжение

В лучшем случае приборы начнут показывать неправильные показатели, а в худшем они могут просто выйти из строя. Еще страшнее, когда электрический заряд начнет возникать в районе бака с бензином. Искры от этого небольшого заряда могут его просто воспламенить. Чтобы избежать этих проблем потребуется заземление автомобиля. При необходимости, чтобы избежать неприятных ситуаций вы можете выполнить заземление гаража.

Причины появления статистического заряда

На сегодняшний день вы можете встретить достаточно много причин накопления статистического заряда на кузове автомобиля. К основным причинам появления можно отнести:

  1. Заряд может появиться в результате трения воздуха о кузов автомобиля. Обычно этот процесс происходит в жаркий и сухой день. Мелкие частицы пыли могут тереться о кузов автомобиля и в результате этого возникнет заряд.
  2. Статистическое электричество может появиться на одежде человека. Обычно это может произойти из-за трения о кузов автомобиля или взаимодействиям с сидениями. В результате этого после выхода из машины человек коснется кузова автомобиля и получит небольшой щелчок.

Заземление автомобиля

Заземление автомобиля может иметь несколько видов. О том, как выполнить монтаж заземления автомобиля мы поговорим ниже. Также вы узнаете все способы, которые помогут бороться с зарядом.

Первый способ

Основным способом чтобы решить проблему накопления напряженности на поверхности автомобиля является установка алюминиевых или графитовых полос. Эти полосы обязательно должны иметь прорезиненную основу.

Полосы заземления на автомобиле

Эти полосы будут касаться кузова, и соприкасаться с землей. В результате этого все накопленное электричество на кузове автомобиля будет просто уходить в землю.

Второй способ

Вам необходимо будет проверить, из какого материала выполнена обивка кресел в вашем автомобиле. Если для этого применяются синтетические материалы, тогда избежать возникновения заряда можно просто сняв обивку.

Статика на сидениях автомобиля

Чехлы на сидениях автомобиля

Третий способ

Сделать заземление автомобиля также можно с помощью специального спрея. Для этого вам необходимо обработать все поверхности автомобиля защитным средством. Выполнение этого процесса сведет образование статики к минимуму.

Антистатические спреи

Четвертый способ

Вам необходимо провести обработку и чистку салона. Чем суше воздух в салоне автомобиля, тем больше статического электричества будет накапливаться. Влажная среда считается более разреженной и поэтому электричество скапливается медленнее.

Пятый способ

Прежде чем выходить из салона вам необходимо коснуться металлической детали. Только после этого вы можете выходить из автомобиля. Этот способ считается решением проблемы только в том случае, если вы не желаете проводить дополнительные работы.

Дополнительные причины

Если ваш автомобиль продолжает бить током, тогда необходимо просмотреть систему электрораспределения. Если вы обратитесь к специалистам, тогда они точно помогут выполнить заземление автомобиля. Самостоятельно устранить эту поломку будет достаточно сложно. Если вам интересно можете прочесть про отличия зануления от заземления.

Выводы

Как видите, когда машина бьет током необходимо разобраться в причине. Возможно, вам все равно, но если она будет быть током ваших детей, тогда причину необходимо устранить. Кроме болезненных ситуаций иногда из строя могут выходить и электрические приборы. Если вы не знаете, как выходить из машины, чтобы она не ударила током, тогда смотрите следующее видео.

Как правильно сделать заземление в гараже своими руками?

Для хранения автомобилей многие владельцы используют частные гаражные кооперативы. В силу разных причин состояние электрической проводки на таких объектах оставляет желать лучшего. В связи с этим многим автолюбителям приходится самостоятельно заниматься проблемами электрической инфраструктуры, важнейшая часть которой — заземление в гараже.

При электрификации гаража необходимо решить вопрос с заземлением

Зачем нужен контур заземления

Многие электрические приборы нуждаются в розетках с заземляющим контактом. С помощью этого контакта корпуса техники присоединяются к заземлительному контуру. Изоляционный слой, нанесенный на токоведущие элементы приборов, иногда повреждается, вовнутрь проникают вода или влажный воздух. Результат — образование конденсата на металлических поверхностях электробытовой техники. Вода — отличный проводник электричества.

Гаражи часто бывают достаточно сырыми помещениями. Данные здания квалифицируются как объекты повышенной опасности.

Существуют дополнительные факторы риска, присущие гаражам, корпус которых выполнен из металла. Металлические конструкции, не относящиеся к электроприборам, могут оказаться под напряжением, если выступят в качестве сторонней заземляющей части. Дело в том, что между металлической частью гаража и почвой находится гидроизоляционный слой, стоящий на шпалах или бревнах, поэтому контакт между корпусом и почвой не всегда надежен.

Кабеля обычно прокладывают путем их фиксации к проволоке или металлическим тросам. Последние держатся на гаражных корпусах за счет болтовых или сварных соединений. Нарушение изоляционного слоя на тросе приводит к возникновению потенциала, передаваемого на корпус гаража. Даже при отсутствии прямого контакта кабелей с металлическими поверхностями во время дождя этот контакт неизбежно возникнет.

Устройство контура заземления для гаража

Таким образом, наличие заземления — важнейшее требование, обеспечивающее безопасность как самой электробытовой техники, так и ее пользователей.

Механизм действия заземлительного контура

Разберем ситуацию, когда заземлительный контур отсутствует, а в распредсети гаража нет УЗО. Изоляционный слой фазы внутри сварочного аппарата нарушен, из-за чего на его корпусе возник фазный потенциал.

Так как трансформаторная нейтраль на подстанции, откуда подается электропитание, заземлена (то есть объединена с заземлительным контуром), разность потенциалов между почвой и корпусом сварочного аппарата составляет 220 Вольт. Обувь не выступает в качестве изолятора, так как пропускает ток. Стоит коснуться корпуса, и человек попадает под напряжение. Величина тока, проходящего через тело при напряжении 220 Вольт, будет не ниже 15 мА. Это означает, что мышцы сократятся до такой степени, что человек не сможет разжать руку и, если в этот момент никто не придет на помощь, наступит летальный исход.

Теперь представим ситуацию, когда контур заземления есть, произошло повреждение изоляционного материала фазного провода. В таком случае происходит поэтапное включение защитного механизма. Вначале наступает стадия защитного отключения: при связанных друг с другом контурах гаража и подстанции через фазу идет ток короткого замыкания, а автомат отключает технику на некоторое время. Даже если человек прикоснулся к корпусу под напряжением, период контакта будет слишком кратким, и не будет причинен существенный вред здоровью.

Механизм действия системы заземления при нарушении изоляции

При отсутствии связи между контурами и если данная связанность не позволяет образовать ток, необходимый для подключения защиты, понадобится устройство защитного подключения. УЗО будет защищать отходящие линии. При таком подходе защитное отключение будет срабатывать не на короткое замыкание, а на ток утечки в почву через гаражный заземлительный контур. Как только УЗО обнаружит утечку, тут же выключит сеть. Таким образом, человек стоящий на земле, будет в безопасности.

Сопротивление тела между участком, где есть напряжение, и нижними конечностями составляет сотни кОм. Сопротивление проводника между корпусом и заземлительным контуром гораздо меньше одного Ом, а сопротивление самого контура не выше нескольких десятков Ом. В результате есть два параллельно присоединенных сопротивления — тела и заземлителя. Основная часть электричества идет по пути наименьшего сопротивления (к заземлительному контуру). Человеку достанется небольшая величина тока, не превышающая порога отпускания.

Системы заземления

При наличии глухозаземленной нейтрали имеется три варианта систем подключения рабочих и заземляющих проводников. К рабочим относят нули (по ним течет ток нагрузки). Защитные проводники используются исключительно для транспортировки потребителю потенциала земли от заземлителей. Существует несколько вариантов того, как сделать защитное заземление. Выбор осуществляется между системами TN-C, TN-S, TN-C-S и TT.

Защита по схеме TN-C

Данный стандарт был общепринятым более десяти лет назад. Систему легко узнать по количеству проводников в питающем кабеле: их всегда два. Один — фаза, другой — совмещенный нуль (PEN). Такое название (совмещенный) обусловлено двумя функциями проводника: по нему проходит рабочий ток и выполняется соединение с заземлительным контуром питающего кабеля.

Подключение заземления по схеме TN-C

При подобном подходе нулевой проводник в качестве заземлителя применять нельзя. В противном случае при подключении к заземляющим контактам розеток есть высокая вероятность неожиданно оказаться под напряжением. К такому результату приведет обрыв проводника PEN, что очень вероятно в старых электрических сетях, так как контакты в них обычно в крайне плохом состоянии. Вследствие перераспределения токов по фазам в нулевом проводнике появится потенциал в диапазоне от 0 до 220 Вольт, и все заземляющие розеточные контакты будут под напряжением. Раз под напряжением будут контакты, то же самое произойдет и с корпусами электробытовой техники.

Когда речь идет о гараже, не понадобится даже обрыва нуля для получения потенциала на проводнике PEN. Электрическая проводка отличается небольшим сечением, а дистанция до подстанции большая. Наверняка многие замечали, что при работе со сварочным аппаратом в соседних гаражах свет не только мигает или тускнеет, но и периодически становится ярче — это следствие увеличившегося сопротивления проводки. В такой момент на нуле возникает потенциал.

Защита по схеме TN-S

Трехжильные питающие кабеля, пара нулевых шин — признаки заземлительной системы TN-S. Здесь задачи защитного и нулевого проводника разведены. Какая бы ни была нагрузка в сети гаража, когда бы ни возникли обрывы нулевых рабочих проводников на защите, опасный потенциал не возникнет.

Если гараж расположен неподалеку от подстанции и защитный проводник начинается именно там, изготавливать контур нет необходимости. Однако при значительном расстоянии до подстанции без контура не обойтись. Вывод от контура гаража подключают к шине защитного проводника в распредщите.

Трехфазное подключение электросети по схеме TN-S

Защита по схеме TN-C-S

Данное устройство является переходным от TN-C к более совершенной TN-S. Совмещенный нуль расходится на защитный и рабочий. На участке разделения организуется повторный заземлительный контур. В дальнейшем к потребителям идет уже три провода (согласно системе TN-S).

Создать такой контур своими руками не составит проблем. Однако следует учесть нюанс, сопряженный все с той же потенциальной опасностью разрыва совмещенного нуля. Если при возникновении на проводнике опасного потенциала ток, идущий через контур, вызовет реакцию вводного автомата, — система должна обеспечивать безопасность. В противном случае рекомендуется дополнительно защитить групповые линии устройством защитного отключения.

Схема заземления по системе TN-C-S с РЕ-проводником

Защита по схеме ТТ

Система — аналог TN-C, но есть и отличие, состоящее в отсутствии подключения заземлительного контура к PEN-проводнику. Контур оставляют независимым, соединяют его лишь с корпусами, металлическими поверхностями, заземляющими розеточными контактами. Отводы от электрощита всегда защищены устройством защитного отключения для токов свыше 30 мА.

Минус схемы заключается в неэффективности при повреждении кабеля в случае попадания тока на металлические конструкции гаража.

Создание заземления

Перед тем как своими руками сделать контур заземления, рекомендуется обратить внимание на ряд важных обстоятельств:

  1. Особое внимание следует уделять контактам. Скрутки запрещены. Действительно надежные соединения позволяют создать клеммы.
  2. Устройство защитного отключения — гарантия безопасности электрической проводки даже в случае утечек тока. При возникновении аварийных ситуаций УЗО моментально отключает питание.
  3. Лучший материал для изготовления электродов — стальные уголки. Рекомендуемый размер уголка — 50 на 50 миллиметров. Оптимальная длина уголка — от 2 до 2,5 метра. Некоторые владельцы гаражей вместо уголка используют трубы. Такой вариант допустим, но толщина стенок труб должна превышать 3,5 миллиметра. Рекомендуемый диаметр трубы — более 32 миллиметров.
  4. Конфигурация заземлительного контура важна. Многие выбирают треугольную схему, однако специалисты настаивают на большей эффективности Т-образной схемы. В этом случае одну пару электродов устанавливают по углам в передней части гаража, другую пару монтируют в смотровой яме. Все электроды объединяют между собой, а затем подключают к шине в электрощите.
  5. Для соединения подземной части системы с заземлительной шиной рекомендуется использовать гибкий провод. Лучший выбор — медный кабель с шестимиллиметровым сечением. Для алюминиевого кабеля необходимо шестнадцатимиллиметровое сечение.

Существующие конфигурации заземлительных контуров показаны на рисунке ниже.

Вертикальный заземлитель

В большинстве случаев для создания вертикального контура выбирают вертикальные заземлители с использованием (на выбор) уголков, труб или медного проводника. Ниже представлена стандартная схема организации заземления в гараже.

Схема монтажа вертикального заземлителя

Для монтажа заземлительного контура заранее выкапывают яму. Ее глубина должна составлять примерно полметра.

Заземлительные устройства вертикального типа нельзя вкапывать в грунт. Допустимо только вбивание. Между электродами следует поддерживать определенную дистанцию (от полутора до двух метров). Электроды забивают в землю с помощью кувалды. Устройство должно полностью войти в грунт и даже уйти вглубь примерно на 50 сантиметров.

Установленные электроды объединяют друг с другом металлической лентой или прутком. Рекомендуемое сечение ленты — от 100 квадратных миллиметров. Диаметр прутка должен превышать 10 миллиметров.

Соединения выполняют при помощи сварочного аппарата. Все швы подлежат покраске, чтобы защитить металл от коррозийных процессов.

Финальная часть работы — прокладка трехжильного кабеля, который отходит от электрощита. Кабель подключают к розеткам и осветительной технике.

Горизонтальный заземлитель

Данная схема подразумевает укладку металлической ленты на поверхности траншеи. К ленте приваривают болт, к которому направляют кабель (из меди или алюминия). Второй конец провода подводят к шине PE (находится в распредщите). Завершают процесс закапыванием траншеи рыхлой землей. Используемый грунт не должен содержать крупных камней или строительных отходов.

На рисунке ниже показана схема функционирования горизонтального заземления.

Горизонтальный контур заземления гаража

Проверка системы

Вне зависимости от выбранной схемы организации заземления после окончания работы требуется протестировать созданную систему на работоспособность.

С этой целью рекомендуется пригласить профессионального электрика, имеющего специальное оборудование. Результат проверки, дающий показатель свыше 47 Ом, указывает на необходимость установки еще нескольких электродов.

Описанные схемы актуальны для гаражей, находящихся на отдалении от жилых построек. Если гараж расположен рядом с частным домом, оборудованным заземлительным контуром, ситуация принципиально иная. Достаточно подтянуть к гаражному строению трехжильный кабель от распредщита.

Как выполнить заземление автомобиля

А также от погоды.

Что же касается «заземляющего устройства» — то это всего лишь полоска из любого гибкого токопроводящего материала.
Одним концом она прикрепляется к корпусу машины, другой свободно волочится по земле.

Соорудить такое устройство — дело пяти минут. Хоть для «Жигулей», хоть для иномарок. :-)

Krolikov писал(а):
> Что же касается «заземляющего устройства» — то это
> всего лишь полоска из любого гибкого
> токопроводящего материала.
> Одним концом она прикрепляется к корпусу машины,
> другой свободно волочится по земле.
>
> Соорудить такое устройство — дело пяти минут. Хоть
> для «Жигулей», хоть для иномарок. :-)

Да, помнится у Жигулей был такой хвостик. А грузовики иногда целую цепь за собой волочили :)

Толку-то от такого хвостика? Он стирается моментально, от трения с асфальтом.

> грузовики иногда целую цепь за собой волочили :)

Это положено при перевозке огнеопасных грузов. И кстати, гораздо эффективнее любого «хвостика» на легковушках. :)

Виталий писал(а):
——————————————————-
> Толку-то от такого хвостика? Он стирается
> моментально, от трения с асфальтом.

Ну, тыщу-другую километров всяк продержится. А заменить его на новый — дело нескольких секунд.

kneiphof писал(а):
——————————————————-
> Да, помнится у Жигулей был такой хвостик. А
> грузовики иногда целую цепь за собой волочили :)

Не только грузовики, в середине 90-х в Москве возить цепочку вместо полоски на легковых машинах и особенно на джипах было модно в среде мелких предпринимателей, братков и прочих полукриминальных элементов.

Виталий писал(а):
——————————————————-
> Это положено при перевозке огнеопасных грузов. И
> кстати, гораздо эффективнее любого «хвостика» на
> легковушках. :)

Ехал как-то по МКАДу за бензовозом, у которого бьющая об асфальт цепь высекала снопы искр. Жуткое зрелище в темное время суток! ;-]

> Удар статикой неприятный, но терпимый.
> Но дело в том, что разряд может произойти во время
> заправки автомобиля!

Так вот при заправке (если заправка именно бензином, а не дизтопливом), вообще-то, прежде чем открывать горловину бака, надо электрическим соединителем соединить заправочный пистолет с корпусом машины где-нибудь немножко в стороне. Это гораздо надёжнее всех этих хвостиков, которые непонятно куда присоединены, в смысле, не понятно, куда свисают и с чем на самом деле соединяют машину.

А вот в Краснодаре я не так давно обратил внимание, что бензовозы отчего-то стали ездить без цепочек. Это я заметил, когда пришлось объяснять ребенку, для чего под новыми троллейбусами что-то позвякивает при движении. И тут-то и обратил внимание, что давненько уже не вижу такого на бензоцистернах, хотя законов физики вроде никто не отменял.

Кстати, на «Жигулях» хвостик этот из чего вообще (был) сделан? В детстве мне казалось, что он резиновый. А как же с проводимостью? Или там стержень какой был?

Владислав Мартианов писал(а):
——————————————————-
> А вот в Краснодаре я не так давно обратил
> внимание, что бензовозы отчего-то стали ездить без
> цепочек. Это я заметил, когда пришлось объяснять
> ребенку, для чего под новыми троллейбусами что-то
> позвякивает при движении. И тут-то и обратил
> внимание, что давненько уже не вижу такого на
> бензоцистернах, хотя законов физики вроде никто не
> отменял.

Может быть, именно потому, что на ходу один хрен только искр больше, а перед наливом-сливом топлива всё равно соединяют специальным соединителем. Т.е. как бы предполагают, что в наше время на ходу бензин из бензовозов уже не льётся и не стекает ручьями.

>
> Кстати, на «Жигулях» хвостик этот из чего вообще
> (был) сделан? В детстве мне казалось, что он
> резиновый. А как же с проводимостью? Или там
> стержень какой был?

Резиновый и был. То ли в составе резины было что-то проводящее в достаточной степени для выполнения функции (проводимость куска железа там и не обязательна), то ли просто тонкая металлическая полоска или что-то тонкое гибкое металлическое внутри.

KT4D писал(а):
——————————————————-
> Есть ли сейчас на машинах какое-нибудь утройство
> заземления? На Жигулях вроде было, а на иномарках?
> Постоянно сталкиваюсь с ударами током от корпуса,
> что делать??

Читайте также  Ремонт полов в квартире своими руками: варианты

Как всегда разговор пошел на отвлеченные темы, но, если Вы, KT4D, обычно — водитель данного автомобиля, то для Вас есть простейшее решение: держите в руке ключ от него и им коснитесь машины (металла, естественно), после чего и сможете без неприятных ощущений браться рукой. И так — всегда.

> Как всегда разговор пошел на отвлеченные темы, но,
> если Вы, KT4D, обычно — водитель данного
> автомобиля, то для Вас есть простейшее решение:
> держите в руке ключ от него и им коснитесь машины
> (металла, естественно), после чего и сможете без
> неприятных ощущений браться рукой. И так — всегда.

Ну и советы. Ну, долбанёт Вас через этот самый ключ, что, от этого легче, что ли? Только неудобство одно будет — упавшие в грязь ключи скорее всего придётся поднимать. И хорошо, если в грязь, а не в ливневую канализацию.

> Ну и советы. Ну, долбанёт Вас через этот самый
> ключ, что, от этого легче, что ли? Только
> неудобство одно будет — упавшие в грязь ключи

Через ключ — не долбанет, поскольку «долбает» электрический разряд, который раздражает нервные окончания на коже.

Vladislav E. Lavrov писал(а):
——————————————————-
> Toman писал(а):
> —————————————————
> ——
>
> > Ну и советы. Ну, долбанёт Вас через этот
> самый
> > ключ, что, от этого легче, что ли? Только
> > неудобство одно будет — упавшие в грязь ключи
>
> Через ключ — не долбанет, поскольку «долбает»
> электрический разряд, который раздражает нервные
> окончания на коже.

Т.е. думаете, что если взять в руку гвоздь и сунуть в розетку, то тоже не долбанёт? Ключ-то человек в руке держит. Единственная разница — это что на коже будут другие ощущения — ну да, не будет искры, бьющей в определённую точку. А вот всей остальной руке, которая непроизвольно дёрнется из-за сокращения мышц, это совершенно всё равно. То, что Вы говорите, это справедливо только для ударов статикой от предметов с сильно высоким потенциалом, но малой ёмкостью — тогда действительно ощущается в основном местный удар искры — какие-нибудь пластмассовые предметы (у них заряд сходит не со всего предмета, а только с участка, прилегающего к месту касания — потому и ёмкость маленькая). Например, так бьёт и от небольшой кошки. Но кошка — это уже верхний предел — уже начинается некоторое сокращение мышц. Уже от другого человека бьёт обычно с судорогой мышц. Аналогично меня в морозную погоду бьёт иногда на работе от холодильника, стола, водопровода (здесь определяющей ёмкостью являюсь уже я сам). У автомобиля ёмкость тоже больше, чем у тела человека, так что бить будет так же, как от любых массивных предметов — т.е. в основном неприятна не искра, а непроизвольное сокращение мышц всей руки, которая просто резко отдёргивается, там на фоне этого искра уже не ощущается.

> Т.е. думаете, что если взять в руку гвоздь и
> сунуть в розетку, то тоже не долбанёт? Ключ-то
> человек в руке держит. Единственная разница — это
> что на коже будут другие ощущения — ну да, не
> будет искры, бьющей в определённую точку. А вот
> всей остальной руке, которая непроизвольно
> дёрнется из-за сокращения мышц, это совершенно всё
> равно.

А как насчет попробовать на практике и с ее результатами опровергнуть, а то теория уже придумана, а с полевыми исследованиями еще конь не валялся? Не стесняйтесь: УАЗ есть, ключ, наверное, тоже.

Редактировано 1 раз(а). Последний раз 19.02.08 17:33 пользователем Сергей_П.

> А как насчет попробовать на практике и с ее
> результатами опровергнуть, а то теория уже
> придумана, а с полевыми исследованиями еще конь не
> валялся? Не стесняйтесь: УАЗ есть, ключ, наверное,
> тоже.

А что-то он, знаете, не электризуется так. Не долбает ни с ключом, ни без ключа — ну вот не помню таких случаев. Так что разве что, если вдруг случится, что ударят морозы за -15 градусов, и я буду на работе в одном из мест, где в такую погоду бьёт от почти всех предметов обстановки — попробую дотронуться до холодильника ключом :) Впрочем, там меня било, кажется, и через какую-то хрень вроде пробирки с водой. И через струю воды било — если открыть кран, не коснувшись ничего кроме толстого пластикового маховичка, и начать мыть руки.

Заземление в гараже: практические советы

Устройство заземления в гараже

Если вы читаете эту статью, то, очевидно, перед вами в полный рост встал вопрос: как сделать заземление в гараже? Вы проводите в гараже достаточно времени, обзавелись нужными электроинструментами, потихоньку мастерите, и тут, как человек сознательный вы задумались о своей безопасности, ведь гараж-то металлический, да и сыро в нем как-то. Или не металлический, но соседи подсказали, что общего заземления в вашем кооперативе нет, и что они сами себе прокладывали заземляющий контур. Пришло время и вам заняться этой задачей. Делаем заземление в гараже своими руками.

Зачем заземление в гараже?

Рано или поздно любой автовладелец становится хозяином собственного гаража, который подчас выполняет несколько функций. Во-первых, в гараже автомобиль можно ремонтировать. Во-вторых, в хозяйственных руках гараж превращается в универсальную мастерскую, склад, а если есть подвал, то он используется как погреб. Все это нуждается в электрификации и в соблюдении требований безопасности.

Так почему о заземлении в своем гараже нужно заботиться самому? Ведь в многоквартирных домах никто не забивает свой заземлитель во дворе. Зачем он понадобился для гаража?

Кооперативные гаражи зачастую металлические. Гидроизоляция у них, мягко говоря, неважная, как итог – внутри гаража почти «уличная» влажность. В таких условиях использование сварочного аппарата или обогревателя небезопасно: при поврежденной изоляции внутри прибора и при попадании внутрь влажного воздуха, утечка тока на корпус угрожает жизни. Конденсат пара, совместно с пылью, оседая на металлических деталях инструментов, является хорошим проводником электричества.

Отдельного внимания заслуживает освещение подвалов и погребов. Эти сырые помещения, согласно строительным и электрическим нормам, категорируются, как помещения с повышенной опасностью. А корпуса светильников в них нуждаются в обязательном заземлении.

А вот еще один аргумент в пользу гаражного заземления. Если гараж выполнен из металла, то, даже его нахождение на поверхности земли, не является гарантией того, что на корпус гаража не окажется под напряжением. Связь гаража с землей не столь надежна, чтобы выполнять заземляющую функцию, потому что между гаражом и почвой проложена гидроизоляция, а он сам установлен на бревнах или шпалах. Любое повреждение подводящей кабельной линии электропроводки во время дождя может дать эффект контакта с корпусом гаража. Прикосновение к металлическим стенкам гаража, если они оказались под напряжением, смертельно опасно. Поэтому присутствие заземляющей шины в гаражной электропроводке и в розетках является непременным требованием электробезопасности.

Как правильно сделать заземление в гараже

Заземление в гараже

Система уравнивания потенциалов

Система уравнивания потенциалов – это важный элемент защиты, который не зависит от выбранного вида заземления электропроводки. Чтобы смонтировать такую систему необходимо провести по всему внутреннему периметру гаража полосу из металла и подсоединить к ней заглубленные проводники.

Зачем это нужно:

  • если на одном из приборов повысится напряжение, то оно равномерно распределится по всем металлическим конструкциям, и вероятность удара током будет исключена;
  • чтобы защитить корпус гаража от высокого напряжения, возникающего в грозу при ударах молний.

В общих чертах система уравнивания потенциалов своей конструкцией напоминает свайный фундамент из бетона, и организовать ее реально во время строительства гаража.

Организация заземляющего контура

Чтобы защитить проводку в гараже, на вводном щитке нужно установить устройство защитного отключения: при аварии его срабатывание моментально прекратит подачу электричества в гараж.

Здесь мы подошли к самому «узкому» месту всей проблемы. А именно к тому, где и как расположен ваш гараж. Владельцы гаражей на территории своих частных усадьб на этом месте могут спокойно вздохнуть: прокладка заземлителя для их гаражей ничем не будет отличаться от устройства заземления, к примеру, дома. А может быть даже совмещенной на один общий контур. Площадь позволяет сделать наружный контур, место для траншеи или заглубления хозяин участка выбирает сам, так же, как и геометрию схемы заземления.

Сложнее всех придется хозяевам кооперативных гаражей, вплотную придвинутых друг к другу, особенно, если их пол уже забетонирован. Следующие рекомендации для них.

Совет первый: внутреннее заземление гаража

Ввиду недостатка наружных площадей для устройства заземления, его можно организовать внутри гаража, ведь гараж также возведен на грунте. Некоторые участки пола придется разобрать, а если пол уже забетонирован, то рекомендуется использовать подпол (погреб, смотровую яму). Допускается даже вбить пруты из стали в стенки погреба, ведь он расположен на 2,5 метра ниже земли, что и гарантирует нормальный контакт.

Совет второй: схема заземлителя

Контур заземления классически выполняется в форме треугольника, четырехугольника или прямой линии. Однако для гаража рекомендован проверенный и оптимальный вариант, когда схема заземления выполняется Т-образной. Следуя этой схеме, одна пара электродов заземления располагается по углам, в передней (фасадной) части гаража, а оставшуюся пару вбивают в смотровой яме. После этого все электроды объединяют между собой. Здесь крайне желательна сварка, но подойдет и болтовое соединение. Объединенный контур подключается к заземляющей шине трехжильного кабеля на щитке.

Совет третий: материалы для заземлителя

Для электродов заземления лучше всего подходят металлические уголки (у них наибольшая площадь касания). Оптимальная ширина для уголка – минимально 5 на 5 см. Длина электродов-уголков от 2 до 2,5 м. Уголки можно заменить трубками из металла с толщиной стенки не менее 3,5 мм, и диаметром от 32 мм и выше.

В качестве гибкого провода для соединения подземной системы электродов с шиной заземления на щитке идеально использовать медный кабель сечением в 6 кв. мм. Если применяется провод из алюминия, то его сечение должно быть 16 кв. мм. Подробнее можно почитать в статье «Провод заземления какого сечения выбрать».

Проверяем заземление самостоятельно

Да, такой способ существует. Заключается он в следующих действиях:

  • понадобится обычный патрон для лампы и лампочка;
  • лампочка вкручивают в патрон;
  • одним концом патрон соединяют с фазой;
  • второй конец подключают к контуру заземления;
  • если лампочка засветилась – контур заземления пригоден к использованию.

Для оценки сопротивления заземлителя нужно сравнить напряжение в сети (розетке) и напряжение на лампочке. При несущественном отличии – все в порядке, вы справились с установкой заземления, и оно будет безопасно работать, а при большой разнице в напряжении заземляющий контур нужно заглубить сильнее или добавить электродов.

Бьет – значит, любит? Как избавиться от статического электричества на кузове машины

Чем отличается старый советский подход в борьбе со статическим электричеством на кузове авто от современного китайского? И насколько вообще распространена и актуальна в наши дни эта проблема? Изучаем заземление через шины, антистатические брелоки и резиновые «хвосты»!

Заземление через шины

П роявления статического электричества знакомы каждому по заурядным бытовым вещам – электризации синтетического свитера, волос о пластиковую расческу и так далее. В результате на предмете и человеческом теле накапливаются заряды разных потенциалов, и происходит разряд, порой с проскакиванием искр устрашающих размеров. Автомобиль легко накапливает статический электрический заряд – как правило, в сухую ветреную жаркую или морозную погоду. При влажности воздуха более 85 % статическое электричество практически не возникает.

Если же условия благоприятны, на кузове машины может накапливаться заряд в десятки и тысячи киловольт. Это устрашающее напряжение не опасно по причине ничтожного тока, однако порождает два неприятных момента в повседневной жизни – болезненные колющие удары при прикосновении к автомобилю, а также усиленное притягивание пыли, особенно раздражающее на свежепомытом авто, которое быстро приобретает неопрятный вид. Кстати, опасности воспламенения от статики бензина при заправке бака, вопреки распространенному заблуждению, нет – все оборудование заправок заземлено в соответствии с самыми жесткими стандартами и разряда с кузовов автомобилей клиентов не боится!

При этом проблему статики на автомобиле нельзя назвать массовой, и многие не сталкиваются с ней практически никогда. Дело в том, что, как ни странно, шины, которые мы считаем изолятором, содержат в себе достаточное количество сажи (суть – токопроводящего углерода), который позволяет статическому заряду благополучно стекать в землю в большинстве случаев. Хотя при усиленном накоплении статики, когда машина стоит на сильном ветру, несущем большое количество пыли или сухого снега, заземления через колеса уже оказывается недостаточно… Да и в состав современных шин с пониженным сопротивлением качению включают все больше диоксида кремния, замещающего традиционную токопроводящую сажу. Многие, наверное, замечали, как после перехода со штатной бюджетной российской резины на приличную «буржуйскую» машина начинала больше пылиться и чаще стрелять статикой…

Впрочем, некоторых «везунчиков» шарашит током за рулем регулярно и постоянно, всегда и везде… Просто в их конкретных случаях неудачно совпадает ряд факторов – нюансы климата и розы ветров в местах постоянного пребывания, определенное сочетание синтетики в материале сидений, чехлов и повседневной одежды, особенности покрышек, тип окраски кузова автомобиля и тому подобное, что в комплексе дает постоянное накопление заряда на машине.

«Электрический хвост»

В советское время едва ли не самым массовым элементом незамысловатого внешнего «стайлинга» была полиуретановая или резиновая полоска-«токосъемник», предназначенная для стекания заряда с кузова на землю – подобным аксессуаром щеголяла каждая вторая машина, и эффект разряда был превосходным, если, конечно, автовладелец не совершал ошибок при установке. Дело в том, что «хвостик» сам по себе ток не проводил – в ленту банально вплавлялась металлическая проволочка, выходившая наружу в виде контактного лепестка с отверстием под болт. И свой эффект лента оказывала, лишь будучи закрепленной на зачищенную от краски и грязи металлическую кузовную деталь – а вот прикручивание к пластиковому бамперу «девятки» или «восьмерки» толку, разумеется, не давало. Еще одна популярная ошибка олдскульной эпохи – покупка ленточки, сделанной мошенниками-кооператорами, которые вырезали ее из листовой резины без токопроводящей жилы внутри. Такой «токосъемник» давал лишь плюсы к понтам – украшенный цветными катафотами и заграничной надписью «antistatic» (часто с ошибкой, с K на конце!), он вешался в большинстве случаев ради сомнительной красоты, и те, кто не имел изначально проблем со статикой, даже не знали, что «хвост» своей основной задачи не выполняет…

Как ни странно, подобные аксессуары и по сей день не исчезли с прилавков, выпускаются и продаются. Поскольку нет больше желающих сверлить для крепления антистатика отверстие в металлическом бампере или в «юбке» кузова, как это делалось во времена повсеместного жигулизма, «хвосты» эволюционировали и оснащаются теперь хомутами для крепления на кончик выхлопной трубы, гарантированно имеющей качественный контакт с «массой». Свою задачу по избавлению машины от агрессии к водителю и притягивания пыли эти устройства выполняют, хотя вид современного автомобиля, надо сказать, уродуют весьма существенно…

002

«Делай раз, делай два…»

Если не хочется присобачивать нелепый резиновый хвост на новенький современный автомобиль, можно применять особую «антистатическую» тактику выхода из машины. Открыв дверь, нужно сперва взяться рукой за металлический кант двери (не за пластиковую ручку!), а потом уже ставить ногу на землю. Это уравнивает электрические потенциалы кузова и человека, и болезненного укола не будет.

Но у такой методики тоже есть недостатки. Во-первых, безупречно она работает только тогда, когда вы касаетесь именно голого металла, а не окрашенного. А в современном автомобиле его нащупать не так уж просто! Все окрашено, защищено пластиком, и даже замочная скважина под рулем уже не всегда спасает – все чаще ее заменяет бесключевая стартерная кнопка… А во-вторых, такая схема полезна при покидании салона, но статика часто бьет при и посадке в машину!

Плюс, скажем, честно, освоение и постоянное удержание в голове этого алгоритма, дабы не забывать регулярно проделывать его на практике, выглядит каким-то техническим извращением. В повседневной эксплуатации автомобиля и так хватает разных условностей, и добавлять к ним еще и особый ритуал покидания салона – это уже явный перебор…

«У ней внутре неонка» (с)

Если не «хвост» и не «акробатика», то что? Сегодня китайские ремесленники предлагают достаточно большой ассортимент так называемых «антистатических брелоков». Сей странноватый гаджет чаще всего представляет собой небольшой цилиндрик длиной с палец и диаметром с карандаш, хотя иногда бывает похож и на флэшку. У него два контакта с противоположных концов – за один его нужно держать пальцами, а вторым коснуться двери, рукоятки, а в идеале — металла замочной скважины. Разряд, предназначенный вам, погасится начинкой брелока и дойдет до тела неощутимым.

003

Как ни странно, эта полнейшая на вид ерунда работоспособна. «У ней внутре неонка» — все дословно по Стругацким! В корпусе «антистатического брелока» находится та же начинка, что и в отвертке электрика – фазоуказателе! Иначе говоря, последовательно соединенные лампочка-неонка и высокоомный резистор.

004

Поэтому приобретать «спецбрелок» вовсе не обязательно – если у вас есть отвертка-фазоуказатель, можете смело использовать ее. Скажем больше – даже лампочка-неонка там не особенно-то нужна. Достаточно любого резистора с сопротивлением в несколько мегаом, стоимостью рубля полтора в самом худшем случае.

005

И снова… «хвост»!

Касаться двери автомобиля антистатическим брелоком перед тем как ее открыть – это, честно говоря, даже хуже «магического ритуала» с поочередным опусканием рук и ног, описанного выше. Еще одно-два таких регулярных действий вдобавок к брелоку – и проще уж пешком ходить… Поэтому если ваша машина по каким-то непонятным причинам все же склонна регулярно «кусаться», лучше всего решить вопрос радикально — небольшим, эффективным и совершенно незаметным со стороны «колхозом».

Вместо сомнительных резинок-«антистатиков» нам понадобится полуметровый отрезок тонкого (около 3 мм) стального тросика, но закрепим мы его не пошлым образом на виду, на заднем бампере, а под днищем, где-то в районе передних сидений. Конец троса проще всего закрепить на глушителе – это идеальное место, имеющее безупречную электрическую связь с кузовом и при этом обычно представляющее собой голый металл, не требующий повреждения краски для хорошего контакта.

006

Такой «хвост» станет безупречно выполнять функцию отвода статики с кузова и при этом не будет виден снаружи и не испортит вид автомобиля неуместным «олдскулом».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector