Монтаж контура заземления

Монтаж контура заземления

Монтаж заземляющих устройств (монтаж заземления). Устройство заземления

Защитное заземление — это преднамеренное соединение с землей металлических частей электроустановки, не находящихся под напряжением (рукояток приводов разъединителей, кожухов трансформаторов, фланцев опорных изоляторов, корпусов измерительных трансформаторов и т.п.).

Монтаж заземляющих устройств состоит из следующих операций: установки заземлителей, прокладки заземляющих проводников, соединения заземляющих проводников друг с другом присоединения заземляющих проводников к заземлителям и электрооборудованию.

Вертикальные заземлители из угловой стали и отбракованных труб погружают в грунт забивкой или вдавливанием, из круглой стали — ввертыванием или вдавливанием. Эти работы выполняют с помощью механизмов и приспособлений, например: копра (забивка в грунт), приспособления к сверлилке (ввертывание в грунт стержневых электродов), механизма ПЗД-12 (ввертывание в грунт электродов заземления).

Для устройства заземления наиболее распространены электрозаглубители, имеющие стандартную электросверлилку и редуктор, понижающий частоту вращения ниже 100 об/мин и соответственно увеличивающий крутящий момент на ввертываемом электроде. При пользовании этими заглубителями к концу электрода приваривают наконечник-забурник, обеспечивающий рыхление грунта и облегчающий погружение электрода. Выпускаемый промышленностью наконечник представляет собой заостренную на конце и изогнутую по винтовой линии стальную полосу шириной 16 мм. В монтажной практике применяются и другие типы наконечников для электродов.

При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5 — 0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1 — 0,2 м. Расстояние между электродами 2,5 — 3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6 — 0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлестку; места сварки покрывают битумом во избежание коррозии. Траншею роют обычно шириной 0,5 и глубиной 0,7 м. Устройство внешнего заземляющего контура и прокладку внутренней заземляющей сети производят по рабочим чертежам проекта электроустановки.

Вводы в здание заземляющих проводников выполняют не менее чем в двух местах. После монтажа заземлителей составляют акт на скрытые работы, указывая на чертежах привязки заземляющих устройств к стационарным ориентирам.

Заземляющие магистральные проводники прокладывают по стенам на расстоянии 0,5—0,10 м от поверхностей на высоте 0,4—0,6 м от уровня пола. Расстояние между точками крепления 0,6 —1,0 м. В сухих помещениях и при отсутствии химически активной среды допускается прокладка заземляющих проводников вплотную к стене.

Заземляющие полосы к стенам крепят дюбелями, которые пристреливают строительно-монтажным пистолетом либо непосредственно к стене, либо через промежуточные детали. Широко применяют также закладные детали, к которым приваривают полосы заземления. Пистолетом типа ПЦ можно пристреливать детали из листовой или полосовой стали толщиной до 6 мм в основания из бетона (марки до 400), кирпича и др.

В сырых, особо сырых помещениях и в помещениях с едкими испарениями (с агрессивной средой) заземляющие проводники приваривают к опорам, закрепленным дюбелями-гвоздями. Для создания зазора между заземляющим проводником и основанием в таких помещениях используют штампованный держатель из полосовой стали шириной 25 — 30 и толщиной 4 мм, а также кронштейн для прокладки круглых заземляющих проводников диаметром 12 — 19 мм. Длина нахлестки при сварке должна быть равна двойной ширине полосы для прямо угольных полос или шести диаметрам для круглой стали.

К трубопроводам заземляющие проводники присоединяют при наличии на трубах задвижек или болтовых фланцевых соединений выполняют обходные перемычки.

Части электроустановок, подлежащие заземлению, присоединяют к заземляющим магистралям отдельными ответвлениями. Стальные заземляющие проводник и присоединяют к металлоконструкциям сваркой, к оборудованию — под возможно, сваркой. заземляющий болт или, где проводники присоединяют к медными проводниками с креплением проволочным бандажом и пайкой. Вокруг подстанции обычно делают общий заземляющий контур, к которому приваривают заземляющие проводники внутренней части подстанции. Отдельные элементы электрооборудования присоединяют к заземляющим проводникам параллельно, а не последовательно, иначе при обрыве заземляющего проводника часть оборудования может оказаться незаземленной.

На подстанциях заземляют все элементы электрооборудования и металлические конструкции . Силовые трансформаторы заземляют гибкой перемычкой, изготовленной из стального троса. Перемычку с одной стороны приваривают к заземляющему проводнику, с другой — присоединяют к трансформатору с помощью болтового соединения. Разъединители заземляют через раму, плиту привода и опорный подшипник; корпус вспомогательных контактов — присоединением к шине заземления .

Если разъединители и приводы смонтированы на металлических конструкциях, то заземление выполняют путем приваривания к ним заземляющего проводника.

Предохранители на 6 — 10 кВ заземляют путем присоединения заземляющего проводника к фланцам опорных изоляторов, раме или металлической конструкции, на которой они установлены.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Как сделать заземление в частном доме

контур заземления в частном доме

В статье будет затронут вопрос устройства заземления в частном доме, даче или на небольшом производстве своими руками. Многие ошибочно полагают, что заземление — это ненужная, дополнительная вещь, которую из вредности, требует энергоснабжающая организация или проверяющие инспектора.

Самое главное, что должен понять любой потребитель электроэнергии — заземление это неотъемлемая часть любого электроснабжения. Это такая же необходимость, как установка автоматических выключателей в распредщитке, прибора учета и другой аппаратуры.

Чтобы качественно выполнить заземление, необходимо произвести большой объем земляных работ. Грубо рассчитывайте, что минимум, Вам придется вручную вырыть один кубометр земли. Также необходим будет сварочный аппарат и умения сварочных работ.

контур заземления треугольником

Самый оптимальный вариант выполнить заземление собственными руками, так как не все электрики любят это делать, да и те кто берется, в большинстве своем делают это не качественно.

И так, как же правильно делается контур заземления?

Существует два самых распространеных варианта контура заземления — треугольником и линейный, в виде сплошной полосы вдоль дома.

Оба правильные. Какой выбрать, решать Вам самим, исходя из свободного пространства возле дома.

контур заземления треугольником

контур заземления треугольником

линейный контур заземления

линейный контур заземления

Материал для контура заземления

Контур заземления состоит из вертикальных и горизонтальных заземлителей.
Материал из которого не рекомендуется делать вертикальные заземлители:

рифленая арматура для заземления

  • рифленая арматура
  • круглая сталь диаметром менее 10мм

Из чего можно делать:

  • круглая сталь 14мм и более (меньшим диаметром электрод проблематично забить в землю)круглая сталь диаметр 14
  • стальной уголок размерами минимум 40*40*5сталь угловая 40*40*5

уголок стальной для вертикального заземлителя

Конец уголка или круглой стали срезают на угол в 30 градусов. Это наиболее оптимальный угол для вхождения стали в землю.

сталь полосовая для горизонтальных заземлителей

Горизонтальный заземлитель делают из стальной полосы 40*4.

Размеры и расстояния для заземляющих электродов

Обязательные условия которые необходимо соблюдать при устройстве заземления в частном доме:

    • длина электрода, который забивается в землю. Он должен быть минимум 2,5-3 метра

    расплющенный уголок для заземления

    Изначально лучше брать электрод длиной 3м. Так как в процессе забивания его кувалдой, будет расплющиваться та часть, по которой наносится удар. В конце Вам придется болгаркой несколько сантиметров такого расплющенного электрода срезать.

      • расстояние между электродами. Оно также должно быть 2,5-3 метра

      Вне зависимости от того, какого вида у Вас контур — в виде треугольника или прямой линии. Это связано с явлением растекания тока от заземлителей. Если электроды будут забиты ближе чем 2,5м то получается нет никакой разницы, сколько электродов Вы забили.

      схема контура заземления

      Работать они будут почти как один электрод.

        • заглубление траншеи от планировочной отметки земли — 0,7-0,8м

        размеры и глубина траншеи под заземление

        Траншея — это место для укладки полосы, связывающей электроды. При меньшем углублении траншеи, полоса будет подвержена воздействию осадков и быстрому процессу коррозии. При большем углублении — опять возникает риск воздействия сырости от грунтовых вод.

        • расстояние контура заземления от фундамента дома — не менее 1м
        • после раскопки траншеи ее подсыпают песком для лучшего отвода воды от горизонтального заземлителя.

        Заглубление электродов

        Когда весь материал и траншеи готовы приступают к процессу забивания электрода. Для облегчения процесса в яму подливают немного воды. Вертикальный электрод можно забивать двумя способами:

            • кувалдойзабивание уголка заземления кувалдой
            • мощным перфоратором или отбойным молотком с насадкойзабивание электрода заземления перфоратором

            Первоначально верхний конец электрода будет на большой высоте. Поэтому потребуется стремянка.

            покраска сварочных швов под заземление

            Забивать до конца весь электрод в землю не надо. Минимум 20см оставляйте на поверхности, так как в этом месте нужно будет приварить полосу. Длина сварочного шва — не менее 6-10см. Сам шов прокрашивается.

            Ни в коем случае не красьте горизонтальные и вертикальные заземлители.

            Тем самым Вы увеличите сопротивление заземления и ухудшите связь с землей.

            Чтобы улучшить контур заземления, можно его соединить с уже существующими металлическими конструкциями заглубленными в земле — например с забором.

            Соединение заземления с электрощитом

            Когда контур сделан, его необходимо соединить с электрощитом. Здесь уже можно использовать не полосу, а проволоку диаметром 10мм. С горизонтальным заземлителем ее связывают сваркой, а с корпусом щита при помощи болтового соединения.

            подключение контура заземления к щитовой

            Также Вы можете вывести полосу горизонтального заземлителя на поверхность возле щита, и приварив к полосе болт, медным проводником сечением 10мм2 соединить контур с щитовой. Болтовое соединение должно быть на поверхности и доступно для ревизии.

            Проверив надежность соединения сварочных швов, траншею засыпают землей. На этом монтаж контура заземления окончен.

            Монтаж контура заземления — принцип действия и расчет

            Контурное заземление устанавливается для защиты зданий от пожаров, а людей от ударов током. Выполняя работы, необходимо соблюсти требования ПУЭ, правильно рассчитать, смонтировать контур и проверить уровень его сопротивления.

            Устройство и принцип действия заземления

            В жилых помещениях зачастую устанавливают систему TN, нейтраль которой глухо заземлена. Заземляющий провод соединяет все потребители электричества с защитным контуром. Последний имеет малое сопротивление, а ток всегда проходит в цепи там, где сопротивление меньше. По сравнению с заземляющим устройством, тело человека отличается большим сопротивлением, поэтому контур и позволяет решить возложенные на него задачи.

            Контурное заземление – это система в виде равностороннего треугольника, прямоугольника либо квадрата, собранная из вертикальных заземлителей – стальных стержней или уголков, которые соединены с помощью сварки в верхних точках горизонтальными стальными полосами. Его подключают к заземляемому оборудованию кабелем. Наиболее распространенным видом конструкции является треугольная.

            Наружный контур закапывают в землю. Уровень сопротивления растеканию токов защитного устройства различается в зависимости от типа почвы, ее структуры.

            Наилучшие показатели фиксируются при установке контура заземления в торфянистой, суглинистой и глинистой почве. В последнем случае при условии близко подходящих к поверхности подземных вод. Если почва состоит из плотных каменистых включений, показатели ухудшаются.

            Можно собрать контур самостоятельно или использовать готовый комплект.

            Разновидности контуров заземления

            Различают несколько типов конструкций, используемых для заземления.

            Традиционные системы заземления

            Система такого типа состоит из минимального числа элементов: двух вертикальных электродов из металлической арматуры и одного горизонтального в виде полосы, который соединяет два предыдущих. Сечения и размеры элементов должны соответствовать нормам. Устанавливать заземление рекомендуется на северной затененной стороне участка, во влажном месте. Однако из-за того, что контур зачастую изготавливают из стали и покрывать его краской нельзя, он быстро коррозирует. Также на сопротивление такого устройства влияют температура и уровень влажности почвы, поскольку контур размещают в верхних слоях.

            Глубинные системы заземления

            Такую систему изготавливают модульно-штыревым способом. По сравнению с предыдущим вариантом, она отличается:

            • долгим сроком службы;
            • простыми расчетами;
            • неподверженностью влиянию окружающей среды;
            • отсутствием необходимости в обслуживании;
            • легкостью монтажа.

            Замер сопротивления смонтированного оборудования должен выполняться специалистами.

            Наружный контур заземления состоит из вертикальных электродов и горизонтальных заземляющих элементов. Он изготавливается из четырех полос толщиной 40-50 мм и устанавливается на удалении не менее 1 м от здания. Горизонтальная полоса должна располагаться на глубине от 50 до 70 см от поверхности.

            Проведение расчета защитного контура

            Чтобы выполнить точный расчет заземляющего контура, необходимо учитывать:

            • влажность грунта;
            • среднюю температуру зимой и летом в местности монтажа;
            • уровень сопротивления и солености почвы;
            • сечение и длину заземлителей и электродов;
            • расстояние от дома до контура.

            Расчет производят по формулам, эта процедура сложна для человека, не обладающего инженерным образованием. Однако даже если произведены правильные вычисления, реальное сопротивление контура будет отличаться от расчетного в силу большого количества влияющих динамических факторов.

            На деле многие учитывают лишь удаленность контура от фундамента, а затем корректируют сопротивление, измерив данный показатель уже смонтированной конструкции.

            Рекомендуемые размеры заземлителей:

            • полосы – ширина – 40-50 мм, толщина – 4-5 мм, не менее 2,5 м длиной;
            • уголки – толщина полок – 4-5 мм, ширина полки 40-50 мм, не менее 2,5 м длиной;
            • стержни (обязательно гладкие) – сечение 16-20 мм, не менее 2,5 м длиной;
            • труба – толщина стенки 3,5 мм, диаметр не менее 32 мм, длина – не менее 2,5 м.

            Точные расчеты с учетом всех параметров необходимо проводить, если нужно заземлять крупные торговые и промышленные сооружения.

            Объекты, требующие оснащения контуром

            В обязательном порядке должны заземляться:

            • помещения, где работают станки, приборы и источники освещения с металлическими корпусами и кожухами;
            • комплектные трансформаторные подстанции, а также здания, в которых размещено электротехническое оборудование со стальными корпусами;
            • вторичная обмотка измерительного трансформатора;
            • металлические трубопроводы для кабелей, помещения, где одновременно расположены металлоконструкции и кабели, провода.

            Не требуется заземлять устройства, которые установлены на уже заземленное оборудование, автоматы защиты в электрощитках, электроизмерительные устройства.

            Схемы подключения

            К наиболее распространенным схемам подключения относятся замкнутая треугольная и линейная. Замкнутая система более стабильна в работе, поскольку даже при повреждении одного из горизонтальных заземлителей она продолжит выполнять свою функцию. Линейная в этом смысле проигрывает замкнутой конструкции. Она перестает работать, если повреждена перемычка.

            Помимо линейной и треугольной конструкции, могут изготавливаться овальные и прямоугольные защитные устройства, но они менее популярны.

            Контур заземления внутри объекта

            Контур заземления располагают как снаружи, так и внутри помещений. При его создании внутри помещения необходимо соблюдать правила:

            • Не использовать в качестве нулевых защитных проводников трубопроводы центрального отопления, канализации и подобные, несущие тросы, металлические рукава, бронепровода.
            • Заземляющие и нулевые проводники прокладывают открытым способом, так как они должны быть доступны для осмотра, и окрашивают в желто-зеленые полоски.
            • Проходы через стены и перекрытия оформляются с помощью неметаллических несгораемых труб.
            • Стальные шины окрашивают, места сварных соединений обрабатывают масляной краской.
            • В сырых помещениях проводники приваривают к опорам.

            Это основные правила, но существуют и другие, которые актуальны при прокладке внутреннего контура в помещениях с агрессивной средой, в цехах промышленных предприятий.

            Установка контура заземления

            Согласно классическому порядку монтажа контура заземления, сначала выполняются подготовительные работы, затем осуществляют непосредственно установку устройства и измеряют сопротивление.

            Подготовка к монтажу

            Для монтажа необходимо подготовить инструменты:

            • лопату;
            • болгарку или ножовку по металлу;
            • сварочный инвертор;
            • перфоратор;
            • гаечные ключи на 8, 10;
            • измерители тока, напряжения, сопротивления.

            Из материалов потребуются:

            • Уголки, изготовленные из стойкой к коррозии стали, 40×40×4/50×50×5 см и длиной не менее 2,5 м. Или стальные круглые стержни диаметром 20 мм.
            • Три металлических полосы длиной 250 см, шириной от 40 до 60 мм и толщиной в районе 5 мм. Чем больше расстояние между электродами, тем лучше растекание токов, так как электромагнитные поля меньше взаимодействуют друг с другом. В идеале расстояние между электродами должно соответствовать их длине или увеличиваться кратно этому параметру.
            • Полоса из нержавеющей стали для соединения контура с фундаментом 40×4 или 50×5 мм или силовой кабель.
            • Болты М8, М10.
            • Токопроводник из меди.

            Место под установку контура должно располагаться недалеко от фундамента и распределительного щитка.

            Монтаж защитного устройства

            Первым шагом делают траншеи глубиной порядка 80 см под контур заземления и полосу, соединяющую систему с фундаментом. Конфигурация траншей должна соответствовать форме контура заземления. В данном случае выполняется заземление в виде треугольника со сторонами размером по 2,5 м каждая.

            Металлические уголки стоит заострить, чтобы они легче входили в грунт. Их вбивают в почву, а не выкапывают углубления. Электроды должны войти в грунт плотно. Перемычки приваривают к электродам. Обрабатывают сварные швы битумной мастикой для защиты от коррозии. Кабель по траншее подводят в дом, к электрощитку. Для этого с помощью болтов и гаек закрепляют на вертикальный заземлитель запакованный в концевой контакт кабель. Для этого используют шины из меди (10мм2), алюминия (16 мм2) или металла (75 мм2). Засыпают контур сначала песком, потом землей.

            Замер сопротивления защитного устройства

            Чтобы проконтролировать работоспособность устройства, рекомендуется замерить его сопротивление растеканию токов по всем правилам. Работы лучше выполнять зимой или летом, когда сопротивление грунта максимальное. За норму сопротивления защитного контура принимают показатели 15, 30, 60 Ом или 2, 4 и 8 Ом при измерении с естественными заземлителями и повторными заземлителями отходящих линий для сети 660-380, 380-220 или 220-127 В, соответственно.

            Проверка сопротивления в контуре

            Чтобы замерить заземление правильно, должны использоваться специальные измерительные устройства – «МС-08» или «МС-416» и пробные электроды. Методика такова:

            1. Потенциальный электрод размещают между контуром и домом на расстоянии не менее 20 м. Другой на прямой линии с первым и защитным устройством, на расстоянии не более 40 м.
            2. Подключив напряжение, измеряют сопротивление.
            3. Измерение заземления проводят несколько раз, постепенно приближая выносной электрод, но не ближе чем на 5 м.

            Определение величины сопротивления выполняют по наихудшему результату из полученных.

            Наиболее распространенные ошибки

            При монтаже заземляющего устройства наиболее часто допускают следующие ошибки:

            • Контур подключают не в ту точку электроустановки, например, непосредственно к оборудованию. Он должен подключаться к главной заземляющей шине.
            • Вместо контура используют трубу водоснабжения, отопления или другие подобные. Они могут быть заземляющими конструкциями с некоторыми оговорками и далеко не всегда.
            • Отсутствие связи нулевого проводника в заземляющем устройством, а также установка отдельных автоматических выключателей в нулевом проводнике.
            • Использование в качестве заземлителей арматуры, закопанных металлических предметов, рабочего нуля, заборов.
            • Использование контуров заземления, изготовленных из элементов малого сечения.
            • Сварной шов менее 10 см.
            • Сварные швы не обрабатывают от коррозии битумными мастиками.
            • Полоса контура, которая вышла из земли, не окрашивается. Она должна быть окрашена черной или желто-зеленой краской.
            • Недостаточная длина горизонтальных и вертикальных заземлителей.
            • Недостаточное заглубление горизонтальных элементов.
            • Устанавливают контур заземления, но не заземляют основные коммуникации, состоящие из металлических элементов: водоснабжения, отопления, газоснабжения, канализации.

            Должна быть предусмотрена возможность отключения заземляющего устройства от электроустановки для производства измерений, то есть полоса, которая выходит из заземляющего устройства, должна отсоединяться. Такую возможность дает болтовое соединение элементов.

            Если установка произведена в соответствии со всеми правилами, удалось должным образом измерить сопротивление и показатели соответствуют норме, здание надежно защищено от короткого замыкания и его последствий.

            Монтаж заземления

            Штыревая конструкция модульного заземления обеспечивает максимальное удобство и технологичность монтажа:

            • любая конфигурация контура заземления
            • все детали сопрягаются без сварки

            Я оценила простоту монтажа.
            Поняла: я сама бы могла смонтировать —
            настолько всё продуманно
            .

            Надежда Бажутина,
            департамент проектирования,
            группа компаний «ПРОГРЕССТЕХ»

            Вертикальные заземляющие электроды необходимой глубины монтируются
            из 1,5-метровых штырей, заглубляемых в землю друг за другом с помощью обычного электрического отбойного молотка (с энергией удара 20-25 Дж). Соединение штырей между собой производится простыми резьбовыми муфтами (без сварки). Для подключения заземляющего проводника используется болтовой зажим.

            Конфигурация заземлителя (одно- или многоэлектродная) выбирается в зависимости от доступной площади, типа грунта и типа объекта (жилой либо промышленный).

            Глубинный монтаж в виде одного электрода на глубину в 15 — 30 метров является наиболее технологичным и позволяет получать очень эффективное заземление:

            • качество (сопротивление заземления) не зависит от погоды и времени года
            • возможность монтажа внутри периметра зданий (в подвалах)
            • минимальная площадь контура заземления
            • минимум земляных работ

            Пример монтажа модульного заземления

            Монтаж электролитического заземления

            Конструкция и технологии электролитического заземления•обеспечивают максимальное удобство и простоту монтажа в вечномерзлых, каменистых и песчаных грунтах.

            Процесс установки такого заземлителя:

            • не требует большого количества земляных работ (по сравнению с традиционными способами)
            • нет необходимости делать глубокие каналы для закладки заземляющего электрода (глубина всего 0.7 метра)
            • не нужна строительная техника. Весь монтаж выполняется двумя монтажниками за 3 часа.

            |___ -образный электрод с перфорацией по всей длине, заполненный специальной смесью солей, просто укладывается в ранее вырытый канал глубиной 0,7 метра и длиной 2,5 метра. После монтажа — электролитический электрод заземления не требует обслуживания в течении всего срока службы, обеспечивая требуемое сопротивление заземления в течении 50 лет.

            Монтаж электролитического заземления

            Смонтированный комплект электролитического заземления ZANDZ
            перед конечным этапом монтажа — установкой колодца и равнением грунта

            Пример монтажа электролитического заземления

            Порядок проведения монтажа модульного заземления

            Порядок монтажа модульного заземления

              Подготовка первого штыря.
              Внутреннюю часть стартового наконечника обработать токопроводящей смазкой и затем надеть его на штырь.

            Внутреннюю часть соединительной муфты обработать токопроводящей смазкой и привинтить ее до упора на другую сторону штыря.

            Направляющую головку для отбойного молотка ввинтить до упора в соединительную муфту привернутую на штырь заземлителя.

            Особенности монтажа модульного заземления

            Стыковка штырей заземлителя

            При монтаже штырь распологается более тупым концом вниз (в грунт), а более острым концом вверх.

            Это необходимо для более точного соединения штырей внутри муфты.

            Обработка токопроводящей смазкой
            Нанесение смазки производится только на резьбу внутри соединительной муфты (смазка улучшает электрические и коррозионные свойства соединения).

            Скручивание штырей между собой (через муфту)
            Закручивание штырей производиться руками – без применения специальных инструментов. Для затягивания достаточно ручной силы- как показала практика, дополнительное затягивание инструментом не дает эффекта.

            Во время монтажа в твердый/плотный грунт происходит «разбалтывание» резьбового соединения — по мере необходимости нужно подкручивать соединение. Это необходимо для эффективной передачи энергии удара отбойного молотка заглубляемому электроду.

            Угол наклона инструмента и штырей относительно оси заглубления

            При заглублении штырей во избежание ломки/сминания соединительных муфт не рекомендуется проводить работы с отклонением отбойного молотка и штыря относительно уже смонтированного штыря.

            Необходимо соблюдать нулевой (0) угол между направлением энергии удара отбойного молотка и осью заглубляемого штыря. Также необходимо соблюдать нулевой (0) угол между осями штырей.

            Как сделать заземление в частном доме?

            Современный жилой дом сегодня должен отвечать всем требованиям безопасности, в том числе и тем, которых требуют линии электрической сети с наличием заземляющего провода. В многоквартирных жилых домах задачу по наличию в электрической сети заземляющего провода еще при строительстве решили за вас, а если сделать это забыли, то организовать заземление самостоятельно у вас вряд ли получиться.

            Совсем по-другому все обстоит с организацией заземления у собственников частных жилых домов. В них смонтировать линии электрической сети с заземлением можно, даже если последнего до этого момента в доме не было. Однако в большинстве же случаев подобная задача (о необходимости устройства заземления) стоит перед теми, кто только строит свой дом.

            контур заземления в частном доме - примеры

            Что представляет собой заземление?

            Заземление в частном доме представляет собой устройство специального заземляющего контура за пределами дома. Для создания данного контура вам потребуется:

            • не менее трех уголков размером 50×50×5 мм и длиной 3 метра;
            • стальная полоса шириной 40×4 мм;
            • круглая стальная проволока диаметром 8 – 10 мм.

            схема заземления в частном доме

            Как правильно сделать заземление в частном доме — пошаговая инструкция.

            Шаг 1: траншея под контур заземления.

            В первую очередь, необходимо прокопать траншею глубиной 0.5 – 0.8 метра и шириной порядка 0.8 метра. Ширина траншеи может варьироваться и зависит лишь от удобства последующего монтажа.

            Примечание: в плане дома траншея, как правило, обозначается в виде равностороннего треугольника с длинной грани порядка 1.5 – 3 метров.

            траншея для заземления

            Сразу оговорюсь: организация контура в виде треугольника не обязательна, его можно делать в ряд либо и вовсе по окружности. Главное — это соблюдать расстояние между забитыми уголками, которое должно составлять порядка 1.5 – 3 метров.

            формы контура заземления

            Шаг 2: монтаж контура заземления.

            В углах выкопанной треугольной траншеи необходимо с помощью кувалды забить в землю стальные уголки, но не на всю дину, а так, чтобы над поверхностью дна траншеи эти уголки выступали на 10 – 20 см. Это необходимо для того, чтобы объединить каждый забитый в землю уголок стальной лентой в единый контур.

            Для того чтобы уголки лучше забивались, их можно предварительно заточить. Как вариант, можете с помощь садового бура предварительно сделать лунки глубиной порядка 1.5 метров, это также значительно облегчит процесс вбивания уголков особенно на твердых глинистых грунтах.

            Забитые уголки, как уже отмечалось выше, необходимо объединить стальной лентой, которая должна быть приварена к уголку с помощью сварки (крепить ленту и уголок на болтовое соединение недопустимо и чревато в последующем плохим контактом в результате окисления). Кстати, не забудьте защитить сварные места от коррозии, окрасив их либо смазав специальной смазкой.

            После, к готовому контуру приваривается еще стальная проволока. С ее помощью мы и заводим заземление в распределительный электрощит, выносной либо находящийся в доме.

            монтаж контура заземления

            Шаг 3: тестирование контура заземления.

            После этого необходимо измерить сопротивление заземляющего контура. Оно не должно превышать 30 Ом. Самостоятельно произвести такие измерения без наличия специального оборудования вряд ли удастся, обычный китайский мультиметр вам здесь не поможет. Для проведения необходимых измерений нужно будет вызвать специалистов, которые имеют соответствующее сертифицированное оборудование.

            Если сопротивление заземляющего контура будет больше необходимого максимально допустимого значения, то придется еще дополнительно забивать уголки до того момента, пока оно не будет находиться в допустимом интервале значений.

            Шаг 4: подключения заземления к электрощиту.

            Кстати, в распределительном щите заземление необходимо соединить самим корпусом щита, а также подключить его к заземляющей рейке. Чаще всего, если вы покупаете готовый распределительный электрощит с уже смонтированным внутри него оборудованием, то заземление будет достаточно подключить к специальному выходу на корпусе, который, чаще всего, выглядит как стандартный винт с гайкой.

            подключения заземления к электрощиту

            Если внутри распределительного электрощита вы планируете сами монтировать оборудование, а электриком не являетесь, постарайтесь перед устройством электрической сети вашего частного жилого дома сперва изучить данный вопрос и нюансы, связанные с ним. Я же на этом сейчас останавливаться не буду, поскольку это тема для отдельных статей.

            Ну, а вопрос, как самому сделать заземление в частном доме, на этом можно считать закрытым.

            ⚡ Контур заземления для частного дома.

            Всем привет. Прошлым летом решил сделать контур заземления для своего дома.
            У нас его не было. Проводка старая. Все розетки без заземления. Стиральная машинка иногда била током. А тут еще жена засмотрелась на посудомойку… В общем, решил и контур сделать, и проводку поменять, и УЗО впихнуть. Все равно ремонт по дому идет…

            Пообщавшись с электриками выяснил, что нужна система ТТ. Самая простая, в принципе. К дому два провода — фаза и ноль. И третий я кидаю сам — заземление. Заземление никак не связано с электросетью, ноль НЕ соединен с моим заземлением. Не буду вдаваться в подробности, в инете куча теории по всем системам заземления.

            Прикупил:
            9м металлического уголка 50х50х4мм. Уголок пойдет на заземлители, колы, которые вбиваются в землю.
            Можно вместо уголков использовать гладкие круглые штыри (но не арматуру).Или трубы. Главное — площадь сечения заземлителя не менее 100мм2. Так что уголок у меня с запасом. Можно взять и 40х40.
            Метров 12 металлической полосы 40х4мм. Этим буду соединять заземлители и вести от контура к дому.
            Медный провод 10мм2 для заземления. Его я буду тянуть от контура к щитку на шину заземления. На материалы потратил около 5 000 руб. Не так уж и дорого. С работой кого-то нанимать выйдет значительно дороже…

            Разрезал «болгаркой» уголки ровно по три метра. С одной стороны срезал углы, заострил. Получилось три кола по три метра. Внимание! Для каждой местности и почвы длина колов и расстояния между ними индивидуальна! У нас хватит и два с половиной метра, три — с запасом. И правило есть — какие заземлители — такое и расстояние между ними. Или кратное. Где-нибудь на севере или юге, в болотах или в песках нужны колы длиннее, а может можно короче…

            Теперь у меня веселенькая работа по выкапыванию траншеи под контур. Решил делать треугольником. можно и в линию. Но треугольником показалось лучше — при обрыве где-нить линии соединения заземлителей контакт все равно останется и контур будет работать. Прикинул равносторонний треугольник со стороной 3м вершиной к дому и погнал с лопатой… Выкопал траншею более 50см. Надо, чтобы полоса соединения была на глубине не менее 50см. По углам еще немного углубился и самое интересное — работа кувалдой. Так как я не качок — руки у меня после этих работ просто отрывались…)

            Вогнал колы на три метра в землю. Ну почти на три метра. Вгонял долго и упорно. Под колы лил водичку, давал постоять — и дальше… Верхние концы колов знатно расплющились и завернулись. Пришлось срезать немного болгаркой — сантимов на 5-10. Болгаркой в яме работать неудобно, скажу я вам…

            Затем — сварка. Надо тщательно обварить соединения полосы с уголками. Шов должен быть на каждом соединении 10см, не менее. Варить надо тщательно. В земле место сварки может быстро сгнить и линия оборвется. Потом заземление не поможет…

            Все обварил. Приварил полосу в сторону дома и вывел на стену.

            Замазал все точки сварки автомобильной мастикой. Все же должна продлить жизнь местам сварки в земле. Весь контур мазать мастикой или красить нельзя! Должен быть контакт с грунтом! В этом и смысл…

            Выведенную полосу просверлил, прикрутил к стене. Покрасил. На конце приварил болт М8.

            На место соединения надел небольшую монтажную коробку, завел провод, надел клемму на болт и хорошенько зажал гайкой.

            Все, готово! Можно засыпать траншею землей. Да, быстренько проверил работоспособность обычной лампой накаливания. Это неправильно и так делать нельзя, но я сделал) Чисто для себя. Один провод от лампочки на землю (к болту заземления), один — на фазу из домашней сети. Лампочка горит ярко — все хорошо. Тускло — надо наращивать контур (добавлять и приваривать заземлители). Не горит — все плохо. Или просто неправильно подсоединили). По уму — надо звать специалиста и пусть замеряет сопротивление контура…

            Скажу так — стиральная машинка больше не бьется током. Посудомойка работает. При попадании фазы на землю срабатывает узо. Пихать пальцы в розетку не пробовал. Пока что)

            Всем спасибо, кто дочитал. Более подробно и нагляднее в видео. Авось кому пригодиться. Гараж можно так же заземлить. Я не буду — у меня линия от дома идет. Только кабель надо поменять на трехжильный)

            Читайте также  Гост на обои, на бумагу для них, стандартные обозначения
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector